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La thématique des corps ornés intervient dans le futur parcours muséographique du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle après cinq thèmes retraçant l'histoire de la constitution des collections ethnographiques au muséum. C'est un exemple de problématiques anthropologiques actuelles ; il s'agit de traiter ici de la fonction identitaire de la parure.
Pour ce faire, nous proposons, à chaque fois qu'il est possible, de faire un va-et-vient entre ce qui nous semble connu et des pratiques censées être plus exotiques.
Nous espérons susciter la réflexion autour de trois parcours. Le premier concerne le port de ce que nous nommons paréo et connu ailleurs comme pagne ou tapa. Le second traite des modifications corporelles depuis le percement des oreilles et des lèvres jusqu'aux scarifications, peintures et tatouages. Mais la fonction identitaire de la parure sera sans doute plus significative dans le parcours sur les insignes de pouvoir (religieux et/ou politique).

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De son origine latine puppa ou pupa c'est-à-dire « mamelle, sein », le mot « poupée » possède, dans notre culture, une profonde connotation maternelle qui renvoie à une relation entre le monde des adultes et celui des enfants. L'objet inanimé plus ou moins anthropomorphique ne devient réellement « poupée » que lorsque l'enfant a établi un lien fort, considérant la statuette comme son propre nourrisson, son double ou son confident. La poupée intègre alors pleinement sa fonction de jouet.

Si l'usage premier de jouet s'est maintenu au fil des siècles, l'utilisation du terme de « poupée » a été étendu à des figurines qui n'étaient plus forcément fabriquées à destination de l'enfant.

Le terme « poupée » est aussi employé, parfois abusivement, par les occidentaux pour désigner certaines figurines réalisées par des peuples de culture animiste. Pour autant, ces statuettes de dimensions similaires aux poupées occidentales, ne sont que pour certaines d'entre elles – les poupées de fécondité – transmises aux enfants.

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Hormis pour quelques provinces plus favorisées dans lesquelles le bijou traditionnel est connu dès le 18e siècle, c'est surtout à partir du début du 19e siècle que se développe, en même temps que la coiffe et le costume, le bijou régional.
Peu d'exemples sont connus en Poitou avant la Révolution et le bijou populaire n'a que très rarement atteint, à cette époque, le milieu paysan ou artisanal qui reste pauvre.

Les bijoux sont souvent acquis lors d'un déplacement vers la ville, au moment des foires et marchés.

C'est au cours du 19e siècle que se développent les ateliers locaux comme ceux de Niort qui vont répondre aux besoins de plus en plus nombreux d'une clientèle plus aisée formée par la paysannerie, les petits artisans-commerçants et la petite bourgeoisie. (extrait du dossier)

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...Les jours ordinaires, la coiffe doit être peu coûteuse, peu fragile, et facile à entretenir. Les formes restent définies par la mode locale. On les retrouve dans les coiffes brodées des jours de fête...

(extrait du texte)